Top 10 colectii la Milano Fashion Week

1. Alberta Ferreti
Cine a spus ca Imperiul Roman a decazut? Pare sa fii fost prezent in spirit in colectia pentu primavara 2009 a Albertei Ferretti, desi tinutele propuse au fost departe de a fi simple drapaje. Desi nu a fost vorba de o colectie conceptuala sau revolutionara, doua surse de inspiratie au fost prezente in mai toate tinutele: Roma antica si perioada anilor’20. Cu aceasta ocazie, dupa ce primele doua sau trei manechine au pasit pe podium, firul calauzitor al colectiei a fost evident.

Publicul a urmarit cu ochi flamanzi doua rochii lungi, ambele cu pieptul brodat si acoperit de pietre semipretioase, la fel ca si un luxos mantou din satin rosu – o dovada a unei sublime creativitati care transforma formele si motivele clasice. Rochiile semi-transparente din sifon au fost modernizate datorita decupajelor, iar rochiile negre au aparut sub diferite forme – de la cele lungi, petrecute pana la cele drepte, asimetrice, coloana.  Franjurii au fost lait-motivul colectiei: cele verticale, suprapuse asemanatoare pliurilor Fortuny din primele tinute s-au transformat treptat in ciucuri sau trene franjurate.

Paleta cromatica destul de restransa  – alb, ivoire, auriu, fumuriu, bleu azuriu – punctata din cand in cand de albastru intens, violet si mov deschis, rosu si negru a completat aerul feminin, diafan, usor retro al intregii colectii.

2. Etro
Ca multi designeri in sezoanele precedente (Dries Van Noten, Abaete, Hermes, dell’Aqua), pentru primavara 2009 Veronica Etro si-a intors privirile catre Orientul Indepartat. In colectia prezentata la Milano au aparut sacouri cu croiala kimono si pantaloni din matase pictata, alaturi de rochii lungi din sifon, colorate in stil batik. In mod interesant insa, nu a fost vorba de o colectie cu spirit etnic, ci de o varianta actualizata: salopete sari (prinse pe un umar), costume semi-transparente din matase, asemanatoare unor pijamale cu dungi bleu si albe, un sacou de inspiratie indiana incrustat cu bucati de oglinzi, o haina cu detalii de pasmanterie in zona gulerului, o rochie verde smarald, ingreunata de paiete si cu un degradeu frumos. Evident, Etro a readus in actualitate si imprimeul care a facut faimoasa casa de moda italiana – paisley – in combinatii de verde si roz somon.

3. Gianfranco Ferre
Cei doi designeri care erau pana de curand in spatele brandului 6267, Tomasso Aquilano si Roberto Rimondi, au avut o sarcina grea pentru acest sezon: actualizarea colectiilor unei case de moda, cunoscuta pentru bluzele sale albe si croielile arhitecturale.

Asadar, prezentarea a inceput in singurul mod posibil: cu o bluza alba din organza de matase, continuand apoi cu tinute care reflecta la superlativ spiritul lui Ferre (piese elegante, sculpturale, cu detalii care le scot din anonimat). Colectia s-a bazat pe forme geometrice – cercul, patratul, triunghiul -, aceasta parand sa fie o idee care a capatat forta in acest sezon. Totusi, Aquilano si Rimondi au oferit publicului linii puternic structurate, fara a renunta la feminitate. Desi pe podium s-au perindat cateva piese care vor aparea doar in pictoriale (o rochie pe langa corp, brodata din abundenta cu margele, discuri si paiete din plastic), majoritatea vestimentatiei isi va gasi cu usurinta drumul catre garderoba clientelei Ferre. Unele dintre acestea sunt bluza neagra cu spatele decupat purtata cu o fusta-creion be camel, impodobita cu volane in partea din fata, o rochie gri, aparent simpla, din care pareau sa se desprinda aripi albe si, evident, creatia neagra de la final, imbracata de Mariacarla Boscono.

Paleta austera, sobra de alb, negru, fumuriu si gri deschis a capatat o aura opalescenta din cauza tesaturilor metalizate si a metrilor de organza.

4. Jil Sander
La fel ca Alberta Ferretti, Raf Simons a avut drept punct de plecare pentru actuala colectie perioada anilor ’20. In cazul lui, a fost vorba de momentul in care avangarda pariziana descoperea arta africana, dand nastere modernismului. De altfel, drept fundal al prezentarii Simons a ales o fotografie a lui Man Ray, reprezentand-o pe Kiki de Montparnasse sprijinita de o sculptura africana. „M-a inspirat mai curand estetica acelei perioade. Nu am vrut sa fac o colectie Charleston”, spune el. „Jil Sander trebuie sa ramana intotdeauna pura si sunt constient ca orice referinta trebuie sa fie minimala, dar am dorit sa arat libertatea de a fi inspirat de un moment.”

In deschiderea showului, pe podium au defilat o serie de siluete grafice monocrome, austere, pe care au fost aplicati franjuri din matase neagra, intr-o incercare reusita de reinterpretare a transparentelor din sezonul anterior. Secventa de linii precise s-au metamorfozat curand in siluete foarte clar construite, cu elemente neobisnuite: pantaloni scurti taiati in linii asimetrice in partea din fata, tivuri constuite din clini dreptunghiulari, sacouri cu drapaje in partea din spate, rochii drepte din piele cu incizii pe solduri. Desi colectia Jil Sander a fost o demonstratie maiestrita de ce poti face cu franjurii, a ramas la fel de minimalista, modernista si glaciala ca pana acum.

5. Marni
Una dintre cele mai mari reusite ale unei case de moda este sa isi poata revendica un „look”. Acest lucru se poate spune despre colectia Marni, care s-a individualizat printr-o explozie controlata de culoare, imprimeuri si melanjuri artistice.

Printre tinutele multi-texturate, buline suprapuse, carouri cu contururi neregulate, imprimeuri artistice abstracte, romburi de arlechin si flori inspirate de imprimeurile anilor ’50, Consuelo Castiglioni a infuzat intreaga colectie de primavara cu optimism si, mai important, cu continuitate. Jachetele dungate si cu jabouri, bolerourile stralucitoare si broderiile dense, lucioase, multicolore sunt doar cateva dintre elementele surpriza folosite. Partea frumoasa, insa, vine din ingeniozitate cu care Castiglioni le-a combinat, asortat, adaugand ici si colo o soseta trei-sferturi sau un pantof platforma, reusind in acelasi timp sa nu propuna tinute incarcate.

6. Bottega Veneta
„Acum nu este momentul sa fim ostentivi prin haine”, a spus Tomas Maier in culise, inaintea showului de primavara, in timp ce atingea imprimeul estompat al unei rochii din bumbac. „De fapt, clientela noastra nu a fost niciodata asa. Si nu se pune nici problema garderobelor de sezon – tine de trecut. Oamenilor le plac hainele pe care le pot pastra si purta ani de zile.”  Intelegerea lui Maier a situatiei actuale s-a transpus in spiritul colectiei sale.

Recesiunea de lux, in varianta lui, s-a transpus intr-o paleta de marouri – caramel, espresso, acaju – punctata ocazional de aramiu si galben sofran, la care a plusat cu tratamentul sofisticat al tesaturilor si a pielii folosite. Minimalismul casei italiene a fost transpus in sarafane din piele, salopete lejere de culoare verde masliniu si rochii fumurii, atat de sobre incat pot fi luate drept tinute de business. Totusi, in a doua jumatate a prezentarii Maier a devenit mai creativ: fuste dirndl si rochii camasa in tesaturi inspirate de draperii prafuite si tapete invechite, in nuante estompate.

7. Prada
Daca Miuccia Prada ar fi un peste (ca cei desenati pe podeaua salii in care a avut loc prezentarea colectiei de primavara), ar fi un somon care inoata in amonte.  Pentru ca, indiferent ce ar fi acum en vogue, in mod cert Prada va produce opusul. De aceasta data, colectia de primavara a insemnat o intoarcere de 180 grade fata de look-urile opulente, viu colorate si accesorizate ale celorlalte prezentari din sezon.

Majoritatea tinutelor propuse erau stranse pe mijlocul manechinelor cu ajutorul unor cordoane rudimentare, ca si cum fermoarele, capsele si acele nu au fost inventate. Fuste-creion pana la jumatatea gambei aveau elastic in talie sau un snur fin, sacourile scurte nu aveau alta modalitate de inchidere decat o esarfa prinsa de guler, rochiile aveau deschideri largi, prinse cu cate o funda in lateral, iar puloverele fine din casmir aveau snururi innodate la spate.

Desi Miuccia Prada declara „primitivismul” ca fiind conceptul central al colectiei, nimic din prezentare nu a denotat simplism – de la materialele luxoase, vopsite organic, la cusaturile metalice incorporate in fuste sau rochii si la inaltimea ametitoare (chiar periculoasa, daca ar fi sa judecam dupa cazaturile pe podium ale manechinelor) a sandalelor platforma.

8. Emilio Pucci
Ce mod mai frumos de a spune arrivederci putea Williamson gasi, decat a folosi insula Capri drept inspiratie pentru ultima ta colectie?  Pentru primavara 2009, britanicul (care a fost deja inlocuit de designerul Peter Dundas, care a lucrat anterior pentru Cavalli, Jean Paul Gaultier si Christian Lacroix) a ales locul de nastere al casei de moda pentru a culorile si imprimeurile tinutelor oferite publicului.  Rozul corai, trandafiriul, verdele si turcoazul, declinate in imprimeurile tipice, au reusit sa aduca aerul estival, de vacanta intr-o colectie in care au dominat costume de baie, rochii si pantaloni. Piesele imprimate cu frunze de palmieri au parut mai curand aleatorii, nu pareau sa aiba un loc logic in colectie, acelasi lucru fiind valabil si pentru cateva din rochiile micro-mini.  Costumele de baie, in schimb, pareau desprinse din filmele anilor ’70-’80, perioada preferata a lui Williamson.

Cu toate astea, presa de specialitate a criticat cantecul de lebada al lui Williamson, acuzandu-l de lipsa de creativitate. COnform unor recenzii, Pucci nu mai are o identitate proprie, incepand sa semene prea mult cu restul colectiilor Matthew Williamson. Desi colectia avea suficiente imprimeuri grafice si serpuitoare in nuante de oranj, roz, bleu, galben si alb, precum si deja-cunoscutele caftane si costume de baie, criticii nu au fost de acord cu prezenta unor look-uri optzeciste care nu se potrivesc aerului aristocratic, de riviera italiana, de la Pucci.

9. Dolce & Gabbana
Un montaj video, prezentat inaintea showului, a anuntat titlul colectiei: Pigiama Barocco. In traducere libera, asta a insemnat reinterpretari ale pijamalelor masculine din matase (tineti minte colectia lor pentru barbati?), cu buline sau cu dungi, accesorizate cu brose, funde si agrafe imense prinse in parul manechinelor pentru ca sa se finalizeze cu o somptuoasa rochie de bal din tulle roz, incarcata cu trandafiri. Intre cele doua, fuste si rochii cu surplus de volum pe solduri, sacouri cu umeri exagerati din brocart roz ciclam sau argintiu, cardiganuri cu straturi de dantela, mari constructii geometrice cum ar fi maneci rotunjite, mega-bufante (care au primit de curand porecla Minnie Mouse sleeves, datorita asemanarii cu urechile soricutei), mini-crinoline si rochii argintii imense. Si pentru ca un show Dolce & Gabbana inseamna, inainte de orice, opulenta, toate manechinele purtau in picioare platforme stralucitoare, iar gentile au fost accesorizate cu zale si lanturi aurii.

10. Roberto Cavalli
Ceva s-a intamplat cu Cavalli in acest sezon, pentru ca din colectia lui au lipsit cu desavarsire printurile animaliere, dintotdeauna asociate numelui sau.  De aceasta data, fundalul prezentarii a fost o gradina, poate a Paradisului. Colectia a avut drept punct central rochia de seara, declinata in special in cel mai diafan sifon.  Cateva rochii gamine, tineresti, cu imprimeurile florale au lansat prezentarea, urmate apoi de alte rochii in lungimi extreme – de la micro mini, la maxi. In afara feminitatii dominante, colectia pentru primavara 2009 a pendulat intre look-uri de amazoana glam (taioare cu fuste mini sau costume din 3 piese, cu sutienul expus si rochii mulate, cu decupaje) si cea de fetiscana cuminte (rochii cu volum, cu imprimeuri delicate, topuri pastelate si rochii cu talia cazuta).

Fotografii: style.com

Articol pentru fashionandbeauty.ro